П О Л Е В Ы Е    Ф И Н Н О - У Г О Р С К И Е    И С С Л Е Д О В А Н И Я  
Создано при поддержке Финно-Угорского Общества Финляндии Сайт размещен
при поддержке компании
ТелеРосс-Коми
о проекте персоналии публикации архив опросники ссылки гранты  
карты

Карта: Республика Коми
Республика Коми



регионы

публикации

Архив :: Карты

Ареалы распространения традиционной одежды русских (устьцилёмов) и коми старообрядцев на европейском Северо-Востоке.

Т.И.Дронова, В.Э.Шарапов


открыть увеличенную карту


Северно-русский комплекс традиционной женской одежды по-прежнему бытует в селениях Усть-Цилемской волости.[1] Одежда имеет обобщённое название оболочка, которая в зависимости отеё качества и характера использования подразделяется на несколько видов: праздничная – зáдобро, менее нарядная – серéння,повседневная – нашовна и рабочая – зáхудо. Устьцилёма крайне бережно относятся к одежде, особенно к праздничной, которая передаётся по наследству и служит нескольким поколениям.

В комплектность «зáдобро»входит верхняя и сарафанная одежда. Праздничный наряд состоит из рубахи-рукавов, сарафана на лямках (прямых полотнищ), фартука, корóтенькой, пояса, кокошника, платка. До конца 1930-х г. сохранялся косоклинный сарафан. Особо ценными считаются костюмы, сшитые в XIX в., выполненные из шёлковых (матерчатых), штофных, бархатныхтканей. В настоящее время для пошива костюма широко используются и современные ткани (шелк, парча).

В прошлом в наряде из дорогих тканей наряжались девушки и молодые женщины в весеннее-летний период: в дни двунадесятых праздников и горочных гуляний; для последнего празднования у каждой из них имелся особый костюм, который так и назывался – горочный. В его комплектность входила одежда, выполненная из так называемых «золотых тканей» повсеместно известных под названием «золотое шитьё», и шёлка. Особо выделяли канафатные  и большие репсовые платки, называвшиеся в усть-цилемских деревнях платы. Такой наряд полагался и невесте в свадебном обряде.

Нарядную одежду, изготовленную из репса, штофа никогда не стирали, поэтому шили на подкладке, которую периодически меняли. Ежегодно летом всю одежду проветривали на улице. Её обязательно сушили и после ношения: зимой возле печки, летом на улице. Под наряд всегда надевали рубаху с длинными рукавами, чтобы он не соприкасался с телом.

Особо выделяли и выделяют одежду для свадебных и застольных гуляний – серення одежжа, которую шили из менее дорогого шёлка, а в настоящее время – из парчи. «Средней» называлась также одежда, в которой по выходным дням навещали односельчан, родственников. Её шили из хлопчатобумажных тканей, но в отличие от повседневной, использовали ткани более ярких расцветок.

Для пошива повседневной одежды используют ситец, сатин, коленкор. В ней выполняют работу по дому. В прошлом повседневная одежда девушки состояла из длинной туникообразной рубахи, пояса, платка.Повседневный костюм замужней женщины – из сарафана (с 1950-х гг. заменен на сарафанчик), рубахи-рукавов, пояса, кокошника, платка. Обязательным дополнением к нему служит фартук – нагрýдник.

Повседневную одежду еженедельно меняли и в особо благочестивых семьях вещи домочадцев стирали раздельно, разграничивая по степени «ритуальной чистоты» их владельцев: вещи стариков, детей, считавшихся «наиболее чистыми» и «еще не ведавших греха»; их родителей, как «грех творящих», подростков и холостой молодежи.

 Рабочую одежду составляли и составляют вещи, которые изрядно изношены, но ещё пригодны для использования, а также шьют новую с учётом их использования. Эта группа вещей объединена в названии зáхудо. В такой одежде выполняют трудоёмкие виды уличных работ. В прошлом верхнюю одежду шили специально – это суконные савики, тужурки, в настоящее время используют фуфайки.

По-прежнему востребована молитвенная одежда – косоклинный  сарафан-лопатина на лямках, кабат, рубаха-рукава, пояс, платок – изготавливается из хлопчатобумажные тканей (ситец, сатин) и дорогих материалов (бархат).

Праздничная одежда востребована и усть-цилёмками, проживающими в городах, где действуют землячества Межрегионального общественного движения «Русь Печорская»: гг. Сыктывкар, Печора, Инта, Ухта (Республика Коми), Нарьян-Мар (Ненецкий национальный округ). При землячествах созданы фольклорные коллективы, популяризующие песни, бытовавшие в Усть-Цилемской волости; сохраняется и народная одежда, которую шьют на местах.

Мужская традиционная одежда полностью вытеснена современной. Мужские рубахи-косоворотки шьют исключительно для участников народной самодеятельности.

С 1980-х гг. началось изготовление праздничной одежды для девочек и мальчиков от двух лет (подобие взрослой), которую используют только в дни проведения праздника «Горка». Головной убор девочек представлен репсовым платком, который скручивают в полоску и повязывают вокруг головы, и парчовым повойником (побойник); мальчиков – кепкой.

Традиционная одежда коми в основном сходна с одеждой северо-русского населения, а у северных коми — также с ненецкой. До начала XX века одежду шили преимущественно из тканей домашнего производства: холста (белого и цветного – ‘пестряди’) и сукна. Холст (льняной и посконный) был значительно шире распространен у коми, проживающих в южных районах (летские и вычегодские коми). На изготовление верхней одежды, помимо сукна, шли и полушерстяные ткани. Выделанные шкуры (коровьи, овечьи, оленьи), необработанные и дубленные, а так же ровдуга и мех домашних и диких животных использовали при изготовлении обуви,  ремней, шапок, шуб и промысловой одежды. Верхнюю одежду и обувь из оленьего меха  шили в основном жители северных районов, рас­положенных по Печоре и Ижме, на Удоре, в верховьях Мезени. В этих местах, наряду с меховой одеждой, была широко распространена одежда из привозных тканей, которые доставлялись из центральных районов Рос­сии. Преимущественно у летских коми была распространена традиция плетения лаптей (нинкöм) из березового и липового лыка.

Традиционный мужской наряд коми состоял из рубахи (дöрöм, йöрнöс), верхних штанов (гач),  кафтана (дукöс) или шубы (пась). Туникообразную рубаху обычно шили из белого домотканого холста (дöра) или пестряди. Праздничная рубаха шилась из более тонкого холста или из фабричных тканей и украшалась черно-красной вышивкой, полосками браного узорного тканья или узкими вставками кумача на груди, по вороту и на оборках рукавов. Носили такие рубахи всегда навыпуск, подпоясывая плетеным или тканым пояском (вöнь, йи), завязывая узел на левом боку. Нижние штаны (порты, вешьян), более широкие, чем верхние, шили из сурового холста, глухие, между штанинами вставляли два клина. Праздничные штаны шились из бумажного трико черного цвета. Штаны заправлялись в сшитые из холста или вязаные, шерстяные чулки, обычно украшенные геометрическими узорами по всему паголенку.

В традиционном комплексе верхней наплечной мужской выделяется три основных типа, связанных с производственной деятельность населения рассматриваемого региона: первый тип - характерен для земледельческих районов (р. Вычегда); второй тип — промысловый костюм коми охотников и рыболовов; третий тип — одежда оленевода, которая в первой половине XX в. получила распростанение у печорских, удорских и вычегодских коми старообрядцев.

Традиционными головными уборами коми мужчин до первой четверти XX в. оставались валяные, суконные и меховые шапки различной формы — одни с низкой тульей и широкими полями, другие с высокой тульей и приподнятыми загнутыми кверху краями. Охотники носили суконные шапки двух видов: «зырянки» в форме шлема с небольшой полоской сукна, спадающей сзади на шею, напоминающие матросские; с дном из пяти клиньев, оторочкой из зеленого сукна. Печорские коми носили зимой меховые шапки-долгоушки из пыжика и неблюя, а население южных районов – вычегодские и летские коми — ушанки из овчины. В качестве летних головных уборов в XIX — нач. XX вв. носили картузы и фуражки.

Для традиционной женской одежды коми старообрядцев характерен сарафанный комплекс севернорусского типа: рубаха с прямыми поликами, косоклинный и прямой сарафаны. Наиболее ста­ринные формы народной женской одежды – длинная холщевая рубаха и косоклинный сарафан (в основе своей имеет три прямых полотнища — два спереди и одно сзади, и четыре клина, вставленных по два в бока).

По различиям в покрое, выборе материала, по характеру убранства условно  можно выделить несколько типов традиционного женского костюма у коми старообрядцев: вычегодский, печорский, лузско-летский, и удорский (вашкинский и мезенский). Корректность предлагаемой типологии косвенно подтверждается тем, что ареалы бытования выделенных типов женского костюма территориально совпадают не только с распространением различных диалектов коми языка, но и с бытованием различных вариантов традиционного декорирования тканей (узорное вязание, вышивка, ткачество), характерных для определенных этнографических групп коми.

Вычегодские сарафаны преимущественно были косоклинные. Верхневычегодский сарафан “шушун” состоял из двух прямых полос и четырех клиньев. Его подол украшался тремя полосками из сатина. Переднее и заднее полотнища были прямыми из цельных полос холста или сатина, боковые полосы выкроены в виде клиньев, доходящих до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и носился на коротких лямках. К концу Х1Х в. шушуны превращаются только в повседневную одежду, а для пошива праздничных сарафанов стали приобретать фабричные ткани и в зависимости от того, какая ткань шла на сарафан, их стали называть китайками (визя китайка, лыз китайка) или кырым сарапанами . Шили их из одноцветной материи яркого цвета. Они были более широкими, нежели шушуны, со складками и при этом сложенная в складку материя в грудной части прострачивалась, образуя корсет (кырым сарапан). Китайка была уже, чем кырым сарапан, косоклинной и шилась почти без складок. На праздник поверх сарафана надевали нарковник, представлявший собой короткую распашную кофту с широкими рукавами, собранными на запястье в сборку. К вычегодскому типу сарафанов относится и “дубас”. Он во многом схож с косоклинными сарафанами, но имеет и определенные отличия. Для его пошива использовали исключительно холст “набойку”. Он имел прямые переднее и заднее полотнища, а сбоку клинья шедшие снизу доверху. Заднее и боковые полотнища почти доверху собирались в мелкую складку. Эти складки закреплялись на суровую толстую нитку. Корсет не прошивался. Бретели спереди пришивались на расстоянии 16 см друг от друга, сзади соединялись посредством “чиби”. Подол украшался тремя полосками сатина.

Печорский тип прямого сарафана появились у коми значительно позже, чем косоклинный. Такие сарафаны называли у коми “московскими”. Появление прямого сарафана у коми, как и у русских, по всей вероятности, связано с широким распространением фабричных тканей. Прямой сарафан шили из ситца, сатина, кашемира, саржи и других фабричных тканей. Прямые сарафаны были двух разновидностей: на лямках и с лифом или корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с неширокими лямками, сшитую из пяти-шести полос ткани. Спереди его делали на вздержке, а сзади закладывали складки. На подоле нашивали полоски из цветной ткани, кружева и бахрому. В подоле такой сарафан был очень широким. Для пышности под него одевали одну, порой две юбки, а иногда еще и старый сарафан. Юбку сарафана с корсажем шили из одного поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в мелкую складку. Юбку делали на холщовой подкладке. Корсаж застегивали спереди на двух железных крючках. Шили этот сарафан тоже с бретелями. Носили на Верхней Печоре и так называемую “китайку”, которую шили из фабричной ткани китайки синего, красного и желтого цветов. Их шили на суровой холщовой подкладке. Передний шов сарафана сверху донизу украшали нашитыми в два ряда цветными лентами и пуговицами.

Прилузский сарафан «китайка», сшитый из фабричной ткани, по крою относится к косоклинным, туникообразным, т.е. не имеющий наплечные швы. Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед сарафана выкроен из двух равных полос. В первую очередь сшивались передние полосы, а затем к ним крепились боковые и задние клинья. Боковые клинья крепились в таком порядке: к передней широкой полосе пришивался первый большой клин, к нему по долевой нитке пришивался следующий боковой клин размером поменьше и так делали с обеих сторон передней полосы сарафана. Когда переднее полотнище готово, аналогично готовится заднее полотнище. Готовые переднее и заднее полотнища соединяются между собой. Подол сарафана выкраивался полукругом, чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы обшивался кумачом с лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то поверх кумача пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза на груди и до кромки подола украшался петельками из домашней крашеной пряжи. Петельки эти делались из длинной косички, плетеной вручную. Эта косичка нашивалась в форме петелек с левой и правой стороны сарафана. В нижней части у подола и верхней у разреза косичка выкладывалась в форме цветка из трех лепестков. Верхняя часть сарафана подшивалась подкладом. Подклад пришивался к кромке и вороту и затем вместе с ними обшивался кумачом. Спинка сарафана от проймы до проймы украшалась полоской парчи.

Удорский сарафан называпся «кунтей», «синюка», «синяк», так как был синего цвета. Шили удорский повседневный «кунтей» из грубого холста темно-синего цвета. Лиф сарафана был на холщовой подкладке, подол подклада не имел. Удорский сарафан не имел корсета и шился без складок. Синяк имел 8 боковых клиньев, поэтому в подоле он очень широк. На переднем полотнище праздничного сарафана («штофника») по центральному шву, соединявшему две половины ткани, пришивалась широкая тесьма фабричного производства, она могла быть пришита и по подолу. Между полосками тесьмы пришивались мелкие металлические пуговицы по всей длине сарафана на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Удорский вариант праздничного сарафана «штофника» шился из парчи.

Женские головные уборы коми различались по возрастно­му принципу. Девичьи головные уборы, как правило, изготовлялись в форме открытого очелья или повязки, облегающей голову и оставлявшей неприкры­тыми затылочную часть волос. В Прилузье и на Вычегде девушки носили головедеч — венчик на берестяной основе, обтянутый красным сукном и вышитый разноцветным бисером. На Удоре праздничным головным убором девушек была парчовая повязка (алöй шöвка или барсöвöй от) шириной до 20 см, которая застегивалась сзади на пуговицу. Девичий головной убор печорских коми  ныв юр – налобная повязка из сложенного в узкую полоску платка, завязанного на затылке.

Повсеместно у коми замужние женщины заплетали волосы в две косы, укладывая их вокруг головы, и покрывали голову повойником (юртыр, баба-юр, пöвöйник, вöлöсник) – специаль­ный чепец на мягкой основе. Выделяется две основных группы головных уборов замужних женщин. На мягкой основе - различного рода вышитые повязки: треук или öшувка (Ижма); юркöртöд или сорока (Прилузье). Головные уборы на твердой основе — сборник (Вычегда, верхняя Печора); самшура и кокошник (Печора, Вычегда). Сборник имел коническую форму и состоял из мягкого чепца и твердого околышка. Самшура –  чепец неправильной трапециевидной формы сшитый из кумача,  с твердым дном, по краям обшит твер­дым валиком. Кокошник представлял собой чепец, сшитый из кумача, на холщо­вой подкладке. Дома и летом на полевых работах женщины носили кокошник без платка.

Верхняя женская одежда у коми была близка по покрою к мужской. В качестве рабочей одежды были распространены шабур, ничем не отличавшийся от мужского,  и кафтан, который также был аналогичен по покрою с мужским, но только несколько короче и шире в подоле. Женскую шубу (пась) шили прямого покроя из дубленых желтых овчин. Женская меховая одежда у печорских коми (малица) отличалась от мужской более изысканным декором на подоле, меховой оборкой и яркими украшениями из мехой мозаики и сукна на капюшоне и рукавах.

Традиционная мужская и женская обувь у коми почти не различалась по покрою. В зимнее время носили валяную обувь (гын юр, тюни, катанки, ишим)— валяные головки с пришитыми суконными или холщовыми голенищами. В северных районах зимой носили: тöбöки— сапоги высотой 40 см из оленьего меха ворсом наружу; пимы— сапоги с голенищем выше колен, также сшитые из оленьего меха ворсом наружу. В качестве весенней и осенней обуви коми оленеводы носили кисы— головка сшита из оленьего камуса, а голенища высотой до 20 см суконные или кожаные. Охотники и рыболовы пользовались специальной обувью для промысла: осенью бакилö — кожаные сапоги с длинным голени­щем а зимой лызь кöм — особые лыжные ботинки, которые шились из одного куска тонкой сыромятной кожи в виде грубых башмаков с загнутыми носками. Низкую кожаную обувь носили с длинными шерстяными узорчатыми чулками (кузь сера чувки), которые завязывались под коленом специальными повязками. Меховую обувь носили с меховыми чулками липты, которые шились мехом внутрь. Женская меховая обувь отличалась от мужской цветом и орнаментальными композициями. Летом и осенью коми носили: поршни (чуктöм, чарки), сшитые из сыромятной кожи и стягаемые у щиколотки ремешком; коты (кöт)— кожаную обувь с невысоким суконным голенищем. Такую обувь носили поверх холщовых портянок или шерстяных узорчатых чулков. На Лузе и Вычегде носили лапти (нинкöм), плетеные из бересты и липового лыка. До начала XX в. у коми были распространены самодельные холщовые и суконные чулки (чöрöс) без пятки, которые в прошлом были обязательным атрибутом погребального наряда.

Необходимую часть мужского и женского традиционного костюма составляли рукавицы и перчатки — кожаные, матерчатые, меховые и вязаные из разноцветной шерсти и хлопчатобумажных ниток. Издавна распространены у коми  пон кушенча— рукавицы из собачьего меха, сшитые шерстью наружу, а так же вачеги – рабочие рукавицы из из хол­ста или сукна, для прочности обшитые сверху сыромятной кожей. У ижемских коми кожаные перчатки, покрытые бархатом вышивали серебряными и золотыми нитями. Повсеместно у коми до настоящего времени носят вязаные узорные шерстяные рукавицы (сера кепысь) и перчатки (чуня кепысь).



[1] Работа выполнена по гранту РГНФ № 09-01-41102 а/С.


поиск

2


новости
- 22 сентября 2011 г.
Статья В.В. Сурво и А.А. Сурво (Хельсинки) «Внутренние границы культуры».

- 12 сентября 2011 г.
Статья В.В. Сурво и А.А. Сурво (Хельсинки) ««Центры» и «периферии» фин(лянд)ского семиозиса».

- 6 сентября 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) ««Иконические» символы традиций в этнорелигиозных контактах русского и прибалтийско-финского населения Карелии».

- 25 августа 2011 г.
Статья В.В. Сурво и А.А. Сурво (Хельсинки) «Истоки «племенной идеи» великофинляндского проекта».

- 20 августа 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) «Карельский стиль».

- 18 августа 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) «Традиции Карелии в иконической реальности Финляндии».

- 10 августа 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) «Текстильная тема в обрядовой практике (по материалам Карелии)».

- 15 июля 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) «Девка прядет, а Бог ей нитку дает».

- 12 июня 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) ««Мать-и-мачеха» женской магии».

- 26 мая 2011 г.
Статья В.В. Сурво (Хельсинки) «О некоторых локальных особенностях вышивки русского населения Олонецкой губернии».

- 19 января 2010 г.
Статья Ю.П. Шабаева «Русский Север: поиск идентичностей и кризис понимания».


фотоархив



Коми национальная интеллигенция: учительница А.Г. Кузиванова, поэт А.А. Чеусов, студент В.П. Налимов с братом. У.Т. Сирелиус. 1907 г.




Интернет портал WWW.KOMI.COM
о проекте персоналии публикации архив опросники ссылки гранты